Линолеум — полимерный рулонный материал, применяемый для покрытия полов. Линолеум гигиеничен, прочен, красив. Он бывает одно- и многоцветный: с гладким и рельефным рисунком: одно- и многослойный без подосновы; на тканевой, пористой, тепло- и звукоизоляционной подоснове, а также в виде поливинилхлоридных плиток.

Линолеум подвержен усадке, расширению, короблению, чувствителен к изменению температуры. Добротность покрытых линолеумом полов во многом зависит от качества основания (стяжки из керамзитобетона, цементно-песчаного раствора, полутвердой древесноволокнистой плиты).

Оно должно быть ровным, чистым, сухим и прочным. Линолеум можно настилать также на деревянное основание, по листам гипсокартона и т. п. Стяжки из цементно-песчаного раствора и из керамзитобетона с объемной массой 1200 кг/м и более не следует устраивать при покрытии пола линолеумом на тканевой основе, безосновным и из релина, т. к. такие полы будут «холодными».

Влажность бетона и раствора стяжки не должна превышать 5%, древесноволокнистых плит — 12%. Все неровности на поверхности стяжки необходимо сошлифовывать или заполнять шпаклевкой. Наличие на основании малейших неровностей проявляется на лицевой поверхности линолеума, ухудшает его вид и приводит к быстрому истиранию.

Старые дощатые или паркетные папы после исправления дефектов рекомендуется покрыть полутвердыми древесно-волокнистыми плитами, подобранными по толщине. Их прибивают гвоздями с утопленной шляпкой.

Поверхность основания перед укладкой линолеума необходимо очистить от пыли без увлажнения водой. Для приклеивания линолеума применяют битумные. битумно-каучуковые, цементно- и нзвестково-казеиновые, масляные и др. мастики, а также клеи КН-3, КДС-2, «Бустилат», латексный и др.

Толщина клеящей прослойки не должна превышать 0.8 мм Возможна также настилка насухо. Линолеум следует хранить в строго вертикальном положении и распаковывать в сухом, теплом помещении при температуре не ниже -4-15°С. Линолеум, привезенный домой в холодное время (от 0 до 10°С). можно распаковы-вать не ранее чем через сутки, а при температуре воздуха ниже 0°С — не ранее чем через двое суток.

До укладки линолеум раскатывают для вылеживания и в таком виде выдерживают в течение двух суток при темп-ре не ниже +150С. Места, плохо прилегающие к полу, необходимо пригружать. Вылежавшийся линолеум раскраивают на полотна с обязательным припуском (запасом) на усадку (10 — 20 мм) и на прирезку кромок (15 — 20 мм).

Полотнища раскладывают в помещении, но направлению света, с учетом точного совпадения рисунка. На деревянных основаниях полотна линолеума раскатывают вдоль досок, стыки полос должны совпадать на середине досок. При настилке насухо нарезанным полотнам дают вылежаться в течение 15-20 суток, после чего крепят у стен плинтусами, а в местах стыков приклеивают к основанию.

Наклеивая линолеум мастикой, рекомендуется основание пола и тыльную сторону линолеума покрыть равномерным слоем грунтовки из разжиженного материала мастики (напр., битумные или резинобитумные мастики разводят бензином в соотношении: 1 часть мастики на 2—3 части бензина). После высыхания грунтовки наносят мастику на основание и на тыльную сторону линолеума без пропусков, оставляя не промазанными только кромки в местах нахлестки. Их приклеивают после прирезки, дополнительно смазывая мастикой кромки и основание. В дверных проемах полосы линолеума соединяют при помощи накладных порожков из пластика, стальных или алюминиевых полос, прикрепленных к основанию.

В процессе наклейки линолеум необходимо тщательно прижимать к основанию и разглаживать каточком или мешком, заполненным сухим теплым песком, по коврику или плотной ткани, а кромки выдерживать под грузом 2—3 суток.

Грунтовку наносят кистями, а мастику — гребками или зубчатыми шпателями (зубчики глубиной 1.5 мм с расстоянием между ними около 3 мм). В случае образования вздутия его прокалывают шилом, чтобы выпустить скопившийся воздух, после чего поверхность проглаживают горячим утюгом через бумагу (при битумных или резинобитумиых мастиках).

При повторном вздутии делают тонкий подрез, через который вводят мастику, затем тщательно разглаживают и сверху кладут груз. Если при раскатке образуется волнистость, линолеуму дают вылежаться в раскатанном состоянии до 10—12 дней, после чего его проглаживают мешком с горячим песком.

Олифа — прозрачная маслянистая жидкость, применяемая в качестве связующего вещества для приготовления масляных красок, грунтовок и шпаклевок, для разжижении красок, а также для покрытия деревянных поверхностей. При высыхании олифа образует прочную, эластичную пленку, стойкую к воздействию воды и органических растворителей.

В быту применяют масляные (натуральная и полунатуральная «Оксоль») и алкидные (глифталевая, пентафталевая) олифы. Натуральная олифа, изготовленная на основе льняного или конопляного масла, используется для приготовления густотертых и готовых к употреблению масляных красок, грунтовок, шпаклевок, для проолифки дерева и штукатурки, для разбавления густотертых красок.

Светлые краски не следует разводить конопляной олифой, края темнее льняной. Натуральную олифу нельзя наливать во влажную посуду, хранить в открытом виде вне помещения или же при температуре ниже 0°С. т.к. она становится мутной.

Полунатуральная олифа «Оксоль» применяется только для разведения масляных красок и приготовления полумасляных шпаклевок. «Оксоль» выпускается двух марок:

• В – для разведения масляных красок для наружных и внутренних работ.
• ВП — только для внутренних работ. Краски на олифе «Оксоль» нельзя применять для полов.

В случае попадания “Оксоли” на кожу необходимо это место протереть ватой и промыть теплой водой с мылом. Алкидные олифы изготовляют из растительного масла, глицерина и др. алкидных смол. По стойкости и области применения они почти идентичны натуральной олифе. Время полного высыхания всех видов олифы колеблется в пределах 20—24 ч.

При работе следует помнить, что олифы пожароопасны, а «Оксоль» — пожаро- и взрывоопасна.

Прежде всего следует отбить отставшую штукатурку, расширить и расчистить трещины и швы. На отбитых участках вновь подготавливают поверхность (делают насечки, набивают дрань и т.д.). Тонкие трещины прорезают на глубину до 1 см. Старый набел смачивают водой и соскребают. Перед нанесением нового слоя кромки старой штукатурки обильно смачивают водой. Штукатурку ремонтируют тем же составом, каким производилось первоначальное оштукатуривание. При перетирке обрабатываемую поверхность также необходимо смочить водой или промыть. Выполняют перетирку следующим образом: на терку берут немного раствора, наносят отдельные мазки на обрабатываемую поверхность, смачивают водой и затирают теркой вразгонку или вкруговую. Штукатурку со ржавыми пятнами вырубают и наносят раствор заново. Места примыкания штукатурки к плинтусам и наличникам расчищают, заполняют известково-гинсовым раствором и затирают.

Для отделки стен и потолков применяют также готовые листы сухой штукатурки. К деревянным стенам их крепят тонкими гвоздями с большой шляпкой (т. н. толевые гвозди). Шляпку втапливают в плоскость листа и прошпаклевывают. К каменным, бетонным поверхностям листы сухой штукатурки приклеивают специальной мастикой. Для этого на облицовываемую поверхность штукатурной лопаткой набрасывают «лепки» мастики диаметром 10—15 см по линии расположения кромки листа и по его середине через каждые 40 см. Лист приставляют к стене и прижимают сначала руками, а затем рабочим правилом (рейкой до 3 м). Швы между листами заделывают гипсом, разведенным на клеевой воде (гипсовая мастика), или шпаклевкой.

После ее затвердения швы зачищают шкуркой. Сухую штукатурку можно оклеивать обоями и красить. Сухая штукатурка обладает малой теплопроводимостью и хорошими звукоизолирующими свойствами, но она не влагостойка, поэтому красить ее лучше красками на казеиновом клее или масляными. Раскраивают листы сухой штукатурки острой пилой или ножом, причем нужно следить, чтобы край опоры, на к-рой лежит лист, был рядом с линией разреза. Раскраивая ножом, лист сначала надрезают с лицевой стороны, затем кладут на край опоры и надламывают (нижняя часть листа отмечена клеймом завода-изготовителя). Перевернув лист обратной стороной, подрезают второй слой картона. Неровности и шероховатости на разрезанной кромке сглаживают ножом, стамеской и зачищают с внешней стороны шкуркой.

Стенки начинают обшивать от углов по направлению к окнам и дверям. Первый от угла лист должен точно прилегать к смежной стене и потолку. Обшивку стен над дверьми, окнами и под окнами производят в последнюю очередь, чтобы не резать целые листы, а воспользоваться остатками. Перед нанесением любого декоративного покрытия поверхность сухой штукатурки тщательно очищают от пыли.

Штукатурные работы заключаются в подготовке и нанесении слоя строительного раствора (т.н. штукатурки) на различные поверхности для их выравнивания, защиты от атмосферных и др. воздействий, а также чтобы придать этим поверхностям декоративные свойства. И зависимости от назначения штукатурка подразделяется на обычную, декоративную и специальную, а в зависимости от качества — на простую, улучшенную («под правило») и высококачественную. В жилых помещениях выполняется обычная улучшенная штукатурка, в нежилых (подвалы, склады и т.д.) — простая обычная («под сокол»). Для отделки фасадов, холлов, вестибюлей применяют декоративную высококачественную штукатурку. Прежде чем приступить к штукатурным работам, поверхности (в жилых помещениях) тщательно очищают от пыли, грязи, пятен, сбивают выступающие неровности. На гладких бетонных стенах, гипсовых перегородках наносят мелкую насечку с помощью зубила, топора или бучарды (на 1 м2 — около 300 насечек глубиной 3—5 мм на расстоянии 7-10 см). Деревянные стены и потолки предварительно обшивают деревянными рейками (дранью) в виде решетки. Гладкие поверхности железобетонных конструкций перед нанесением слоя штукатурки толщиной более 20 мм затягивают металлической сеткой. В зависимости от вяжущего материала штукатурные растворы подразделяют на цементные, известковые. гипсовые, цементно-известковые, известково-гипсовые и др. Для помещений, где влажность воздуха превышает 60% (ванные комнаты, туалеты наиболее подходящими являются цементные и цементно-известковые растворы, для внутренних поверхностей наружных каменных и бетонных стек известковые и цементно-известковые, а для внутренних каменных и бетонных стен или перегородок — известковые. Гипсовые перегородки штукатурят известково-гипсовым и гипсовым раствором с добавками. Прежде чем нанести первый слой штукатурки, поверхность смачивают водой. Штукатурку наносят в несколько приемов: первый слой — обрызг, второй — грунт, третий накрывочный. Толщина первого слоя должна быть не более 3 5 мм; раствор — жидкой консистенции, подвижный. Схватившийся обрызг сглаживают соколом или полутерком. Грунт наносят на всю толщину штукатурки тестообразным раствором. При выравнивании боль тих глубоких впадин грунт также наносят в несколько приемов (толщина каждого слоя не должна превышать 7 мм при работе с известковыми и известково-гипсовыми растворами и 5 мм при работе с цементным раствором). Каждый последующий слой наносят только когда затвердеет (схватится) предыдущий. Толщина последнего (накрывочного) слоя не более 2 мм, раствор — сметанообразной консистенции. Все материалы, необходимые для приготовления растворов, следует просеивать. Штукатурят сначала потолки, затем верхние участки стен. После натирки лузгов (углов между поверхностями стен и потолков) наносят накрывку, затирают потолок, верх стен, отделывают верх оконных проемов. Затем штукатурят нижние участки стен и откосов окон, дверей.

Для выполнения штукатурных работ в домашних условиях необходим специальный инструмент: кельмы — большие, средние, малые лопатки для нанесения, заглаживания и срезки раствора: сокол — небольшой деревянный или дюралевый щит, с которого удобно наносить раствор, используется также для разравнивания штукатурки.

Обычные садовые бордюры состоят из бетонных бордюрных камней, которые укладывают один к одному. Они хорошо несут свою службу, фиксируя дорожные плитки или удерживая от расползания грунт в клумбах, но в силу прямолинейности, фрагментарности и швам выглядят иногда весьма уродливо. Людям больше нравятся округлые формы, да и в естественной природе нет длинных прямых линий и резких изломов. Но теперь и в этой области обозначился явный прогресс.

В России появилось новое оборудование, которое позволяет не укладывать купленный бордюрный камень, а отливать его из бетона прямо на месте. По мере продвижения машины по саду, бордюр выходит из неё непрерывной «змейкой», которая не имеет швов и может делать любые изгибы и повороты — даже небольшого радиуса!

Привлекательно в новом продукте и то, что заказчик или дизайнер может выбрать его цвет и форму сечения, максимально подходящие художественному замыслу. Но и это ещё не всё! Также можно выбрать любую фактуру. Бордюр может иметь вид дикого камня, кирпичной кладки с геометрическими узорами и даже имитировать деревянные брёвна с корой и отпиленными сучьями!

Дополнительно расширяет дизайнерские возможности линейная подсветка, вмонтированная в бордюр по всей его длине, что придаёт саду в тёмное время просто фантастический вид.

Можно делать по новой технологии и садовые дорожки, которые имеют максимальную ширину 60 см. Дорожки, так же как и бордюры, получаются бесшовными и монолитными, они могут иметь разнообразную фактуру: от геометрических узоров до кирпича и булыжника, их цвет можно подобрать исходя из желаний заказчиков.

А что же цена? Наверное, такие бордюры и дорожки безумно дороги? Нет, цена погонного метра инновационного «гибкого бордюра» с укладкой — примерно такая же, как и у обычного бордюрного камня! Ведь для бордюров используется такой же бетон (правда, более высокой марки), что и в обычном бордюрном камне, а экономия достигается за счёт уменьшения расходов других специальных добавок в бетон. По желанию заказчика возможно дополнительное укрепление бордюров металлической арматурой или стальным тросом. Также долгий срок жизни и дополнительную защиту от атмосферных и температурных воздействий обеспечивает специальный полимерный лак, которым пропитывается поверхностный слой бордюра.

Выпавшие из отверстия опилки точно укажут положение шканта на проступи. Обычно при проведении окрасочных работ над головой краска (или пропитка) стекает по запястьям. Чтобы избавиться от этого, наденьте резиновую перчатку, заверните ее раструб на 50…75 мм и заполните его туалетной бумагой. Таким образом, ваша рука будет окружена толстой манжетой, которая впитает жидкость и не даст ей вытечь, когда вы опустите руку. Аналогичную манжету сделайте на рукоятке кисти и закрепите ее резиновой лентой. Чтобы состав, пропитавший манжеты не пропал, его можно выжать над ёмкостью.

Уютные ковры

Еще один вариант «шахматной доски». Ковровая плитка контрастных цветов уложена со смещением друг относительно друга. Отдельные элементы покрытия при необходимости можно заменять. Напольное покрытие Wohnen & Objekt (Dura)

Ковровые покрытия пользуются повышенным спросом из-за приятных тактильных качеств и интересного дизайна. Причем сплошные ковровые покрытия постепенно вытесняют классические ковры. И это вполне объяснимо: сплошные покрытия можно укладывать на любую основу, и в целом декор интерьера обходится гораздо дешевле.

Наиболее востребованы сегодня ковровые покрытия из натуральных материалов — козьей или овечьей шерсти, а также растительных волокон.
Хотя за синтетикой проще ухаживать, она не дает тепла и комфорта натуральных материалов. Поэтому в последнее время разработаны интересные комбинации, сочетающие натуральные и искусственные волокна. Такие покрытия очень практичны и в то же время создают приятный микроклимат в помещении.

Как видим, современный рынок напольных покрытий огромен. Остается только подобрать подходящий вариант, исходя из собственных вкусов, предпочтений и финансовых возможностей.


Цветная графика

1. Флористические мотивы в интерьере всегда смотрятся элегантно. Абстрактный рисунок с изображением крупных цветов напоминает пруд с цветками лотосов. (Напольное покрытие Inspiration Lotus)

2. Веб-ковер для прямолинейных. Элегантно проложенные перпендикулярные линии образуют «матричную» сетку. (Напольное покрытие Inspiration Domani)

3. В стиле ретро. Рисунок коврового покрытия с крупными натуралистичными цветами вносит в дизайн интерьера ностальгические мотивы. (Напольное покрытие Inspiration Fenice)

4. Для авангардистов. Рисунок, нанесенный на ковровое покрытие методом трафаретной печати, напоминает ранние работы конструктивистов. (Напольное покрытие Inspiration Pied de Poule)

]]> http://dostroy.net/oformlenie-interera/kovry.html/feed 0 http://dostroy.net/oformlenie-interera/vinil.html http://dostroy.net/oformlenie-interera/vinil.html#comments Sat, 05 Dec 2009 10:41:09 +0000 admin http://dostroy.net/?p=110 Образец для подражания — натуральное дерево.
«Дощатое» покрытие с твердым основанием и лицевым слоем из винила достоверно имитирует текстуру и рисунок натуральной древесины. Напольное покрытие Antigua (KWG)

Самоклеящуюся виниловую плитку укладывают следующим образом: плитки подгоняют друг к другу, после чего с тыльных сторон плиток снимают защитную пленку и приклеивают элементы к основанию пола. Плитка Design/Tropic (Gerflor)

Эластичное виниловое напольное покрытие имитирует состарившийся от времени дощатый пол. Усиленная стекловолокном текстильная основа сглаживает неровности пола. Напольное покрытие TexlineArt (Gerflor)

Напольное покрытие из винила выглядит как керамическая плитка, но в отличие от нее абсолютно не скользит. Благодаря слою из стекловолокна виниловая плитка образует жесткое и прочное покрытие. Напольное покрытие Texline HQR (Gerflor)

эластичные рулонные покрытия из винила и поливинил-хлорида с абсолютно гладкой или рельефной поверхностью. Некоторые коллекции таких покрытий достоверно имитируют натуральные материалы — дерево и керамическую плитку. Эластичные покрытия, имитирующие дерево, особенно популярны в дизайне прихожих и ванных. Они красивы, влагостойкий и удобны в уходе. Благодаря теплой поверхности и разнообразию цветовых и графических решений эластичные виниловые покрытия вполне подойдут и для детских.

Яркие цвета, забавные рисунки: виниловое напольное покрытие с разноцветными сердечками и кругами вносит элемент игры в оформление детской. Напольное покрытие Atmospheres Play (Tarkett)

Полосатая зебра: при укладке панелей с жесткой основой и лицевым слоем из полиуретана комбинируются разные опенки синего. Напольное покрытие Elastoclick pur (Witex)

Назад в 1970-е: яркие краски и простые геометрические формы рисунка обоев повторяются в дизайне напольного покрытия извинила. Напольное покрытие Plastic Revolution (DLW Armstrong)

Душ под стропилами. Просторная комфортная ванная — удачное решение для мансарды. Прямо под стропилами у окна разместилась компактная ванна, в углу — душевая кабина со скругленными стеклянными дверцами и примыкающим к ней полотениесушителем. (Модель Lumina фирмы Glamue)

Давно прошли времена, когда душ скромно ютился в темном уголке миниатюрной ванной. Модные тенденции последних лет смело интегрируют его в жилое пространство дома.

Уютный уголок. Простая прямоугольная душевая кабина с прозрачными стенками установлена вровень с полом в нише между двумя стенами прямо в жилом пространстве. Вода стекает в канализацию через широкую решетку. Почти плоский душевой поддон контрастирует с напольным покрытием из тика. (Модель Walk in фирмы Bette)

Снять напряжение и расслабится после трудного дня лучше всего в панной, которая из сугубо функционального помещения постепенно превращается в храм ухода за телом и полноценный оазис отдыха. Подобный подход требует и совершенно иного нетрадиционного оформления wellness-зоны.

Круглая кабина. В просторной ванной душевую кабину можно установить в центре помещения. Круглая конструкция с прозрачной дверцей облицована мелкош тучной керамической плиткой- Трубы водопровода скрыты за облицоекой. поэтому разместить кабину можно в любой точке ванной. (Модель Fundo VBK Rund фирмы Wedi)

Актуальные тенденции последних лет просторные и максимально комфортные ванные, оснащенные самой современной сантехникой, а также открытые ванные, примыкающие к спальням и отделенные от них легкими, иногда полупрозрачными перегородками.

Оригинальный ход. Несмотря на внушительные размеры, кубический обьем душевой кабины не занимает полезную площадь дома: он удачно вписан в свободное пространство под лестницей. Стильная модель совмещает функции душа и пародушевой кабины. (Модель Duschofree Cube фирмы Duscholux)

Душевая панель. Зона душа в открытой ванной обозначена керамической плиткой. Прозрачные стенки не дают воде разбрызгиваться за пределы душевой кабины. (Модель Pure Style фирмы Duscholux)

Совершенно по разному может интегрироваться и такие пространства душ. Для больших ванных хороши крупноформатные душевые поддоны При желании их можно обособить с помощью капитальных степ. Однако одно из самых популярных решений кабина без душевого поддона, установленная вровень с полом.

Душ-невидимка. Зона душа размещена между стеной и перегородкой для умывальника. Из-за отсутствия каркаса, обрамляющего стеклянные стенки, душевая кабина совсем незаметна. (Модель Manufaktur Studio фирмы Hueppe)

Каркас душевой кабины крепится на оштукатуренные стены. 2. Стены облицовываются керамической плиткой, после чего монтируется душевой поддон. 3. К каркасу крепятся прозрачные стенки кабины, все стыки герметизируются (Модель Society фирмы A&S)

Удобное решение. Элегантная душевая кабина со скругленными стенками установлена в углу помещения. Душевая панель с массажными дюзами расположена на вертикальной металлической стойке, которая может перемещаться по внешнему периметру кабины. (Модель Life Round фирмы Duscholux)

Такая конструкция (особенно с полностью прозрачными стенками) великолепно смотрится в интерьере и очень удобна для пожилых людей и детей: чтобы попасть в душ, ненужно подниматься на подиум или переступать через порог — достаточно просто открыть дверь.

Душ-улитка. Душевая кабина в форме спирали, облицованная мелкоштучной мозаикой, установлена в центре просторной ванной. (Модель Fundo VBK Schnecke фирмы Wedi)

Благородный блеск. Роскошная ванная отделана итальянской стеклянной мозаикой. Зона душа подчеркнута дизайнерской шторкой из позолоченных цепей, закрепленных по периметру металлического кольца и визуально ограничивающих душевую зону. (Мозаика Bisazza)

Готовые душевые кабины легко монтируются в любой точке помещения в углу, у стены или даже в центре. Они довольно компактны и органично вписываются в интерьеры самых разных стилей. Для тесных ванных с явным дефицитом площади существуют свои решения: совмещенные с душем ванны или встроенные в ниши душевые панели.

Два в одном. Если площадь ванной минимальна, лучше объединить ванну с душем. Ванна Г-образной формы дополнена широкой деревянной ступенью. (Модель Seadream фирмы Duravit)

]]> http://dostroy.net/santexnika/bodryashhij-dush-v-krasivom-interere.html/feed 0 http://dostroy.net/inzhenernoe-oborudovanie/v-pomoshh-nachinayushhemu-santexniku.html http://dostroy.net/inzhenernoe-oborudovanie/v-pomoshh-nachinayushhemu-santexniku.html#comments Sat, 21 Nov 2009 10:27:46 +0000 admin http://dostroy.net/?p=75

«Самостоятельная установка? Проще простого!» Таково убеждение большинства продавцов отопительного оборудования и сантехники.

Правда ли это, или могут возникнуть проблемы?

Дипломированный инженер отвечает на вопрос и указывает строителям-самоучкам на тонкости при установке отопительного оборудования и сантехники.

Иллюстрированные инструкции — ваш помощник при монтаже систем отопления и сантехники.

К подобным этажным распределителям подсоединяют батареи на каждом этаже.

Лучше всего покупать материалы для отопления и сантехники в комплекте.

Частное строительство без обращения к специалистам становится все более популярным занятием. В ответ на это на рынке отопительных систем и сантехники уже появились на удивление лёгкие для установки модели оборудования, явно предназначенные для мастеров-самоучек. Составленные по индивидуальному заказу строительные наборы наряду с материалами содержат подробные инструкции, схемы установки и эксплуатации. Дело упрощается и тем, что сложные части конструкций фирмы, как правило, поставляют уже в собранном виде.

Трубы обратного хода, уложенные в форме извивающейся змеи, согреют половую плитку возле раковины или унитаза.

Однако совсем без профессионалов при этом не обойтись. Например, такие вопросы, как выбор используемого топлива или конструкции отопления (например, между батареями и «тёплым полом»), вы можете решить сами. Но если речь идет о том, чтобы определить мощность отопительного котла или соединить отдельные части конструкции и проверить её работоспособность, то здесь не обойтись без профессиональной помощи. Подобные услуги предоставляет большинство фирм-производителей и магазинов.

При покупке отопительного оборудования обращайте внимание прежде всего на то, чтобы фирма дала подробные инструкции по монтажу и чтобы в комплекте были необходимые специальные инструменты. Кроме того, бюро обслуживания фирмы-производителя по окончании работ должно перепроверить подключённое оборудование и ввести его в эксплуатацию. В этом случае фирма-производитель предоставит вам гарантию на данное оборудование.

Схема функционирования двухтрубной отопительной системы достаточно проста: в котле вода нагревается и с помощью насоса или самотёком направляется через подающий стояк к этажным распределителям, откуда поступает в батареи. Через второй блок этажных распределителей уже остывшая вода возвращается снова в котёл (обратные стояки), где снова нагревается.

Совет от профессионала: цистерна с жидким топливом в подвале.

Тому, у кого есть достаточно свободного места в подвале, стоит хорошенько подумать о том, чтобы обзавестись баком для горючего. Такой запасный резервуар для топлива емкостью 5000 л в доме на одну семью очень эффективен. Необходимые 6 м² под него можно выделить почти в любом подвале, и это не создаст большой тесноты. Если подвала нет, то затраты на его строительство нужно учесть при оценке стоимости отопления.

Резьбу соединения сначала оборачивают паклей, затем покрывают герметиком и,...

... поставив фитинг на место, его привинчивают.

Следует установить достаточное количество кронштейнов для батареи. Ведь наполненная водой, она очень тяжёлая.

После того, как уложен пол, следует защитить от ультрафиолетовых лучей не закрытые участки труб.

ПАЙКА МЕДНЫХ ТРУБ

Медную трубу отрезают с помощью специального ножа. Конец грубы хорошо зачищают шкуркой для металла (и изнутри тоже).

Жидкий флюс (или паяльную пасту) равномерно наносят на конец трубы и устанавливают на неё фитинг. И постепенно разогревают место пайки.

Часть трубы рядом с местом пайки тоже нагревают паяльной лампой. Как только поверхность трубы и изменит цвет, убирают лампу и...

... заливают оловянный припои в щель между фитингом и трубой до появления серебристого кольца вокруг края фитинга.

При установке бака следует сделать отступы от стен В 400-500 мм. Расстояние от бака до потолка должно быть не менее 600 мм. Баки ёмкостью до 5000 л можно размещать в котельной. Минимальный отступ от отопительного котла должен составлять 1 м.

Жидкое топливо или газ?

Вопрос о том, что лучше для отопления; газ или жидкое топливо, появляется лишь тогда, когда дом можно подключить к системе газопровода. Отопление с помощью жидкого газа из-за очень дорогого резервуара (цистерны) в большинстве случаев не является хорошей альтернативой.

Розетку в нише нужно расположить гак, чтобы её края в последующем оказались заподлицо с керамической плиткой.

Пластиковую трубу отрезают специальными ножницами.

Накидную гайку, хомуток и патрубок подсоединяют к водопроводу.

Чтобы легче было затянуть гайку, вкручивают в латунный уголок небольшой патрубок, служащий рычагом.

Вставляют трубу с подсоединённой к ней арматурой в нишу, плотно привинчивают и надевают верхнюю часть розетки.

В завершение работы вкручивают заглушку в конец трубы.

После того, как будет положена плитка, необходимо поставить вентили. Их резьбовую часть обматывают паклей, наносят на неё герметик и...

... привинчивают вентиль (не забудьте предварительно надеть ободочную розетку).

Газ сгорает почти полностью и является более экологически чистым топливом, чем жидкое топливо. Но отопление газом в Германии немного дороже. К тому же, если вы используете жидкое топливо, можно сэкономить благодаря сезонным колебаниям его стоимости.

Еще один минус газового отопления — в его большей опасности. Поэтому вопрос проведения в дом газа и его подключение вы должны доверить только специалисту.

Монтаж отопления

Сначала на слое жёсткого пенопласта следует забетонировать основание под отопительный котёл. Пенопласт выступает в роли амортизатора и будет эффективно приглушать шум от оборудования.

В инструкции должно быть показано, как надо ставить на отопительный котёл форсунки (для жидкого топлива) и встраивать предварительно собранный арматурный блок с термометром, циркуляционным насосом и манометром.

Следующий шаг по самостоятельной сборке отопительной системы — установка этажных распределителей, к которым позднее подсоединяют батареи. Монтаж вентилей, муфт и заглушек — без сомнения самая сложная фаза установки отопления. Тот, кому никогда не доводилось работать с паклей, прокладками, герметика ми. даже при наличии подробнейших инструкций вряд ли сможет все это надёжно соединить с первой попытки. После такой работы установка батарей на стене с помощью дюбелей и шурупов покажется просто мелочью.

Все стены, на которых будут устанавливаться батареи, должны быть предварительно оштукатурены. Всю другую проводку (электричество, водопровод, антенна) следует тоже установить до монтажа батарей.

После того, как будут установлены отопительный котел, распределители и батареи, отдельные элементы системы соединяют друг с другом. При использовании современных винтовых соединителей и пластиковых труб это не составит особого труда для сантехников-самоучек.

Сложнее будет, например, впаять медный уголок или патрубок между подающей или обратной трубой и отопительным котлом. Мой совет: доверьте эту работу специалистам — они сделают её быстрее и надёжнее.

Но если вопрос о том, кому паять и соединять вентили, муфты и заглушки остается на ваше усмотрение, то для встраивания электронного терморегулятора и подключении его к электросети вам обязательно придётся пригласить специалиста.

Последней операцией будет теплоизоляция трубопровода с помощью подходящего изоляционного покрытия.

После того, как отопительное оборудование установлено, надо чтобы его поставщик провел полную проверку данной системы и ввёл её в эксплуатацию. То же должен сделать и строительный инспектор, в обязанности которого входит противопожарный надзор.

Эффект «теплого пола» без установки специального напольного оборудования

Напольное отопление в большинстве своем обходится гораздо дороже, чем обычные батареи. Но можно применить одну хитрость, которая очень понравится прижимистым хозяевам. Например, в ванной комнате трубу отопления, идущую от батареи, можно положить под пол перед раковиной или унитазом, изогнув в форме ползущей змеи, и только после этого направить к этажному распределителю. В этом случае воздух в помещении будут нагревать батареи, а напольные плитки — трубы обратного хода. Дополнительные расходы при этом будут минимальными, поскольку в комплектах для отопления всегда поставляется избыток материалов.

Установка сантехники

Этап планирования в работе по установке сантехники имеет большое значение. Если вы хотите обойтись одним стояком для кухни и ванной комнаты, то сэкономите на количестве материала и затратите меньше времени на монтаж. Сейчас можно заказать не только готовые комплекты отопительного оборудования, но и готовый набор сантехники. В него входит всё, начиная с водомера и заканчивая отдельными выводами для раковины, душа и туалета. Дополнительно вы должны купить только арматуру.

Альтернативой серым, стойким к действию высоких температур канализационным трубам являются новые трубы PE-Rohr ON 80, которые при уклоне в 5% обеспечивают безукоризненное вымывание фекалий.

Начинают работу обычно с подвала. Здесь устанавливают манометры, монтируют выходы для ванной, кухни и км ни-прачечной. Есть здесь и распределители, к которым подсоединяют, как и в случае с системой отопления, пластиковые трубы для разводки в пределах этажа. Если по плану в ванной должен быть отдельный нагреватель для воды, следует предусмотреть соединение распределителя тёплой воды с бойлером или поточным нагревателем.

После монтажа труб систему прочищают, концы труб закрывают заглушками и проверяют герметичность соединений. Только после этого можно класть плитку.

Следующий этап — установка угловых вентилей и смесителей. В ванной или душевой их присоединяют непосредственно на выходы труб в стене. Раковины и бачки закрепляют на стене при помощи специальных дюбелей. Если стены выполнены из лёгких строительных материалов, следует укрепить их с помощью толстых деревянных досок или металлический профилей, на которые в свою очередь крепят бачок и раковину. Душевой лоток и ванну проще всего установить на предварительно подготовленную основу из жёсткого пенопласта, который сверху покрыт цементной стяжкой. В основании должны быть предусмотрены отверстия для сливных труб. Унитазы прикручивают к полу или крепят к стене.

Декоративные короба

Прорубать штробы в стенах для установки труб достаточно трудно, и для сантехников-самоучек более приемлемым вариантом гложет стать установка трубопроводов на стене. Чтобы они не портили вид. их следует закрыть коробами. Для этого к комплектам оборудования прилагаются элементы из металлического профиля, которые прикручивают к стене и служат каркасом короба. То же самое легко и недорого можно выполнить и из дерева. Для обшивки таких коробов используют гипсо-вопокнистые плиты или водостойкие ДСП. На выступе стены, который неизбежно возникнет после установки короба, можно поставить всевозможные аксессуары для ванны. На них также крепят раковины и унитазы.

Сточные трубы

При прокладке сточных труб действует правило: чем короче труба, тем больше времени и денег сэкономлено Важно помнить, что у горизонтально проложенных труб уклон должен составлять 2-3%. У вертикальных стояков должно быть вентиляционное отверстие над крышей. Для прохода через кровлю применяют специальные детали и материалы, подходящие к покрытию крыши, которые препятствуют проникновению дождевой воды в дом.

Для канализации используют в большинстве случаев пластиковые серые трубы, стойкие к действию высоких температур. Соединение таких труб — занятие несложное. Подгоняют по длине трубы всегда за счёт нижнего, узкого конца. Отмерив нужную длину, трубу пилят, покрывают конец герметикой и насаживают на раструб нижерасположенной трубы. Резиновое кольцо автоматически уплотнит соединение. Не следует стягивать трубы до предела — оставляйте между ними небольшой зазор.

Экономия при монтаже сантехники и отопления

Если вести монтаж отопления и сантехники самостоятельно, то в зависимости от вида и размеров оборудования, можно снизить расходы на 25-40%. Но поскольку профессионал на некоторые операции потратит лишь секунды, а любителю потребуется на то же самое несколько часов, то можно сделать вывод, что лучше сотрудничать со специалистами, чем всё монтировать одному.

Тот, кто будет покупать оборудование в строительном супермаркете, тоже может сэкономить Ведь в сезон распродаж на раковины и унитазы там вас ожидают существенные скидки. То же касается и поддонов для душа и ванн даже от известных производителей. Что касается смесителей, то ситуация там аналогичная. А если через несколько лет их дизайн устареет, их можно будет поменять на новые.